Como periodista canario, constató hace diez años que los medios podían informar más y mejor desde un África subsahariana diversa y rica que tendemos a meter en el mismo saco. En esta nueva entrevista de la serie del #PrismaDelCorresponsal, Naranjo cuenta que Senegal es la puerta ideal “para quien comienza en África”, porque tiene de todo. Nos adentra en la música e Historia de Mali, “cuna de los grandes imperios”, un país que le tiene “enamorado” y recomienda lo mejor de la zona tropical de Senegal y su “vegetación exuberante”.

El #PrismaDelCorresponsal nos acerca a los aspectos menos conocidos de países de mayoría islámica, lo que la vorágine de las noticias diarias relegan a un plano casi invisible. La población de Senegal es de unos 16 millones de habitantes, con una edad media de 19 años. Su Constitución establece en su primer artículo que es un Estado laico, si bien la fe más profesada es la musulmana. En los vecinos Mali y Mauritania también profesan el islam más del 90% de la población, mientras que en Nigeria solo la mitad de sus ciudadanos son musulmanes y casi la otra mitad son cristianos.

José Naranjo comparte en Salam Plan todo lo que ha aprendido y sigue aprendiendo de “las Áfricas”, como dijeran los grandes estudiosos. Porque África, y también el “África subsahariana” no se pueden definir como una unidad.

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¿Qué te llevó a establecerte en Senegal?

Yo soy de Las Palmas. Como periodista en Canarias había estado trabajando mucho el tema migratorio. En el año 2003-04 había estado por primera vez en Senegal. Mi salto a instalarme en el continente africano fue a raíz del seguimiento de todo el tema migratorio. Había estado en Mali, Senegal, Mauritania, Argelia…

Fruto de esos viajes investigando el tema de las migraciones, me había dado cuenta de que había dado cuenta de que había toda una realidad del África occidental que no se estaba contando, o desde la distancia, o mal. Había muy poca presencia, prácticamente ninguna presencia, de periodistas españoles por la zona.

Tenemos mucho vínculo con Senegal: tenemos todo el tema migraciones, de seguridad, empresarial, cooperación al desarrollo… Hay una colonia senegalesa superimportante en España y al revés: en Senegal también hay una gran presencia española.

[En España hay 70.000 ciudadanos de Senegal con permiso de residencia. Senegal es también el país de África subsahariana con más ciudadanos con permiso de trabajo en España. Por otra parte, para España, Senegal es el “puente con África occidental” según la Cámara Oficial de Comercio de España en el país. ¿Los motivos? “Su posición geográfica y estabilidad económica y política”].

Senegal es un país ideal para quien comienza en África. El gran descubrimiento al llegar, es su gente: son muy hacia fuera, muy hacia el otro. Y se nota enseguida.

¿Qué fue lo que más te sorprendió al llegar?

Senegal es un país ideal para quien comienza en África, porque tiene muchas cosas occidentales y es ‘muy África’ (a la vez), tiene muchas cosas diferentes. Es un país que viene muy bien cuando uno aterriza allí.

Una de las cosas que me chocaba, era la oscuridad en las calles por la noche. En España es sinónimo de una zona un poco abandonada, peligrosa. En cuanto descubres que es normal, no tienes sensación de peligro. Es todo un proceso, ir aprendiendo y descubriendo las claves culturales y sociales. Es maravilloso, fascinante.

El gran descubrimiento, es la gente, la amabilidad, la simpatía. Son gente que son muy hacia fuera, muy hacia el otro. Y eso se nota enseguida.

Mi primer reportaje fue un tema sobre acaparamiento de tierras en Podor, en el norte de Senegal. Me quedé en casa de un amigo, Ibu Yalo, maestro. Vivía con 6 o 7 maestros en una casa y la vuelta la hice con un amigo de él. Al poco tiempo era la Fiesta del Cordero y me invitó a su casa con su familia. Yo no lo conocía de nada, pero el mero hecho de volver en guagua con él hasta Dakar… como si yo te invitara a pasar la Navidad, porque la Fiesta del Cordero es para ellos como la más importante del año. Son gente muy, muy abierta.

De Mali estoy profundamente enamorado, es la cuna de los grandes imperios. Mauritania es un país con mala prensa, pero a mí me encanta.

¿Y qué es lo que más te gusta de tu país de acogida?

Más que del país, de la zona. Me muevo mucho. Estoy mucho en Mali, Mauritania… por supuesto, la gente. La posibilidad de aprender cada día. Hay tantas cosas que no sabemos de las etnias, culturas, idiomas, costumbres… Vivir ahí me permite estar en permanente aprendizaje. Y eso te mantiene súper estimulado todo el tiempo.

Senegal tiene un poquito de todo. No tiene la espectacularidad de los safaris de Kenia o Tanzania, o los paisajes de otros sitios. Pero luego tiene de todo: tiene el río Senegal, parques nacionales… tiene un poco de todo. Es como un pequeño resumen de África.

De Mali estoy profundamente enamorado, es la cuna de grandes imperios. Es un sitio fascinante: la cultura, la música, la historia. Si Senegal me gusta por la gente, Mali es una pasada, es una gente super encantadora, abierta.

Mauritania es el país más singular de los que conozco. Se pone en evidencia de manera muy impactante la mezcla entre el mundo árabe bereber y el mundo negro, subsahariano. Es un país claramente frontera y fruto de eso, surgen tensiones y se ponen muy de manifiesto. Pero luego es que tiene el desierto, la zona de la costa, Nuadibú -esa ciudad pirata que hay allí en el norte-… Es un país que tiene mala prensa, [pero] a mí me encanta. Cuanto más voy, más me gusta. Lo que pasa es que hay que dedicarle tiempo y hay que escuchar mucho a la gente y sentarte a tomar el té sin prisa.

Parece que te sientes bastante seguro moviéndote por Mauritania o Mali.

Sí. A ver: Mali, Burkina Faso, Níger… son países con conflicto, tienen el problemón del avance del yihadismo y está claro que hay que tener cuidado. Hay zonas de Mali que tienes que tener mucho cuidado por riesgo de secuestro y hay zonas a las que voy pero con precauciones. Y hay zonas a las que no puedo ir, directamente. Sin embargo, Mauritania ahora mismo todo el país es bastante seguro.

Para ir a esos países es superimportante saber hasta dónde uno puede llegar y luego actuar en consecuencia.

¿Qué es lo que uno no debería perderse si va a Senegal?

Dakar es un gran hub de agencias de Naciones Unidas, ONG, bancos… una ciudad con esa vitalidad propia. La Isla de Gorée, al lado, es patrimonio de la humanidad, tiene toda la historia de los esclavos y su salida a América.

Saint Louis, la anterior capital de la colonia francesa, una ciudad amenazada por la erosión costera, y tiene todo ese sabor colonial muy bonito.

Senegal tiene un poquito de todo: el norte es como muy del Sahel y el sur es más tropical. Tiene paisajes espectaculares. A quien le guste la naturaleza, la región de Casamance, en el sur: Usui, Cap Skirring… Es un clima con una vegetación exuberante, árboles inmensos, me llamó mucho la atención. Hay una etnia, que son los Yola, una cultura bastante diferente al resto, al norte. Están separados por Gambia. Son animistas, con una cultura muy ligada al bosque.

Antes mencionabas la música de Mali. ¿Qué es lo que más te gusta, qué tiene de especial?

Mali tiene ese punto de mezcla: están los tuareg al norte, los songhay, los bambara, los malinké, los dogón, los árabes… Mali es un país que tiene muchas etnias diferentes y fruto de esas culturas diferentes, allí hay músicas super peculiares, diferentes.

Toda la música del norte, si has visto la película Timbuctú, la banda sonora… Toda esa música que viene del norte de Mali. Por nombrarte uno, Salif Keita: es uno de los grandísimos de la música africana y es maliense. Bebe de esa tradición.

En Guinea Conakry, la gente que toca el balafón o la cora, que son instrumentos propios de la zona. Es brutal escucharles, hay auténticos maestros.

Pero luego está el mbalax, con Youssou N’Dour como uno de sus exponentes más conocidos, pero hay otros. Es que es un mundo en el que entras, y te das cuenta de la riqueza. Es espectacular.

La gran desgracia de África es hablar de ella como una unidad. Solo Nigeria da para una vida.

Solemos meter al África subsahariana en el mismo saco. ¿Es una simplificación demasiado grande? En un solo país hay un montón de etnias.

¿Qué es África? ¿Cómo la defines? Es imposible. Es un territorio tan inmenso, con países tan distintos y grupos culturales, idiomas y tradiciones que no tienen nada que ver entre sí. Hablar de África como una unidad… los grandes estudiosos e investigadores ya hablaban de “las Áfricas”.

Esa es la gran desgracia, yo creo, lo que tú apuntas. Esa tendencia a decir “es que en África”, “la gente de África”… Desde Europa es ese gran desconocimiento de la realidad y de la variedad que hay. Por ejemplo, Nigeria es un continente dentro de África. Ya es difícil hablar de Nigeria, porque tiene realidades tan distintas en el norte y en el sur. Muchas veces, como periodista, cuando tienes que escribir sobre Nigeria, es una complejidad brutal.

Etiopía, Sudán, Sudáfrica, Ghana, Senegal… Es que cuando se dice “África es un continente donde hay muchos conflictos”… Sí, hay conflictos, pero luego hay países que son standing, tranquilos.

Nigeria es el sexto país con mayor población de todo el mundo, un continente dentro del continente. Por otra parte, aunque la serie del #PrismaDelCorresponsal, se centra en países de mayoría islámica, no todos los países del África subsahariana lo son. En Nigeria el 50% son ciudadanos musulmanes mientras que el 45% son cristianos. Es un continente de una complejidad brutal.

Claro, es el mejor ejemplo de esa diversidad. Hay muchos elementos. Nigeria tiene un sistema político, además, muy descentralizado. Hay estados, que vienen a ser un poco como las comunidades autónomas, salvando todas las distancias, en las que los gobernadores tienen mucha capacidad de gestión. Luego los lugares históricos del norte, musulmanes, que eran califatos. Y el sur, que es más cristiano, aunque está todo mezclado. Lagos que es una megaurbe vibrante…

Y toda la problemática del delta del Níger, la famosísima guerra de Biafra, hay un problema de independentismo, el yihadismo en el noreste con Boko Haram, pero en el noroeste, toda la problemática con delincuencia, secuestros… Se resume un poco todo lo que se da en África. Es que Nigeria da para una vida.

Hay una Historia fascinante por descubrir por nosotros.

¿Qué no sabemos de estos países que tú conoces y nos gustaría saber?

Creo que tenemos mucho desconocimiento de su historia. Tienen una historia fascinante, previa a la colonización. Hay toda una historia no solo a partir de la narración oral, que es verdad que es una cosa maravillosa, pero también hay crónicas de los árabes, de los que residieron allí, que han servido para construir la Historia. Lo digo, porque son cosas que creo que, desde la colonización e incluso antes con la esclavitud, se trataron de ocultar o de restarle valor. Pero en África hubo organizaciones políticas… y hay una historia. No necesariamente todo tienen que ser imperios para que le demos valor. Disfrutaríamos aprendiendo mucho. Incluso en su momento tuvo su vínculo con las rutas comerciales… Yo es que soy muy flipado de la Historia.

¿Podrías recomendar una fuente para un primer acercamiento a esa Historia?

Hay un libro traducido al español, además su autor acaba de fallecer hace un par de semanas. Es Djibril Tamsin Niane y el libro se llama “Sunyata o la epopeya mandinga”. Es un libro que combina toda la parte histórica con la narración oral, con las leyendas… Es la leyenda del fundador del imperio de Mali, hay toda una cosa mágica en torno a su nacimiento, está enfermo, lo expulsan del reino. Pero luego vuelve, recupera el trono y une a todos los pueblos de la zona.

Hay una historia muy bonita de Manden Kalikan [Carta de Manden], cuando en Europa estábamos en plena Edad Media. Es la historia de la primera “Constitución” africana, en la que todos los pueblos se unen y adoptan unas normas comunes para convivir bajo el imperio. Es maravilloso, porque por ejemplo está todo el respeto al medio ambiente o decían que la mujer debía ocupar puestos de responsabilidad en la administración…

Me parece la evidencia de que hay una Historia fascinante por descubrir por nosotros.

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NO TE PIERDAS el próximo #PrismaDelCorresponsal en SalamPlan.com: el domingo 4 de abril con JOSE MANUEL IZQUIERDO MOTA, corresponsal en Irak para ABC y El País.

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La entrada José Naranjo, corresponsal en África subsahariana: “Entras y te das cuenta de su diversidad y riqueza espectacular” se publicó primero en Salam Plan.

Le fascina el país vecino, donde durante un tiempo combinó el periodismo con su labor como docente de español como lengua extranjera. Comparte en esta entrevista sus mejores experiencias, sus lugares preferidos para disfrutar de Marruecos y también alguna crítica al sistema. Moreno dice que hoy entiende mucho mejor a los marroquíes y se siente también parte de su cultura. “Muchas veces digo que estoy marroquinizada”, comenta.

Salam Plan inicia aquí una serie de entrevistas a corresponsales españoles en países de mayoría islámica para ofrecer un punto de vista distinto, centrado en lo positivo que la fuerza de las noticias diarias a menudo relega a un plano invisible. Pero a la vez con la libertad de que el periodista entrevistado ofrezca su punto de vista sobre un país que conoce bien. El prisma del corresponsal.

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¿Cómo y por qué llegó a Marruecos?

Estaba harta de hacer todo por teléfono y sin salir a la calle. Y siempre quise trabajar en el extranjero. Quería irme con libertad para poder moverme, no montar un despacho en Rabat y estar como en Madrid. Hice el máster de español como lengua extranjera en el Instituto Cervantes y el segundo año tenía que hacer prácticas fuera.

Elegí Marruecos. Siempre me había atraído, igual que me atrae la India. Y África. Era junio de 2010. Hice las prácticas y dio la casualidad de que estaban buscando un profesor de español para el próximo curso. Dije: “Vale, pero lo hago para trabajar como periodista”.

Cubrí el 20F [el 20 de febrero de 2011 se considera en inicio de la revuelta en Marruecos en el marco de la denominada ‘Primavera Árabe’]. Todo lo que vino en 2011 lo escribí con pseudónimo.

¿Por qué?

En 2018 dejé todas las clases… Pero en esos 8 años no podía tener mucha presencia en las redes, porque como era profesora y era muy sensible el tema en Marruecos y se puede malinterpretar… Cubrí los asesinatos de El Tarajal, la muerte de los inmigrantes desde Rabat, el atentado de Marrakech… y daba clases [al mismo tiempo]. Desde 2018 estoy dedicada plenamente y tengo la opción de ir a los sitios. Estudié periodismo para ser reportera.

“Los marroquíes tienen la misma cultura de la familia, del hospedaje, de la calle”

¿Qué fue lo que más le llamó la atención al llegar?

Mi historia con Marruecos es fortísima. Con mi primer sueldo [en España], al llegar el verano, dije: “Me voy a Marruecos”. Pero mi mejor amiga de la carrera me dijo que hacía un calor terrible, que a las 11 ya están en casa… un montón de cosas que no son así, pero ella había ido más joven y había estado en el desierto. Me había comprado la guía, pero al final me fui de Interraíl [por Europa].

A Marruecos no fui hasta 2007. Ese verano fui con amigos, por toda la costa: desde Rabat hasta Sidi Ifni. Cuando en 2010 me fui a hacer las prácticas, no sabía que me iba a quedar a vivir. Siempre he dicho que menos mal que me fui a vivir en 2010 a Marruecos, porque [antes] me habría arruinado. Yo era muy caprichosa y me compraba muchas cosas. Me gustan mucho la decoración y las lámparas marroquíes.

En 2007 me sorprendieron los tajines en la carretera, era barato y comíamos superbién. También la amabilidad. Cuando ibas a casa de los amigos, en la medina de Rabat, con gente muy humilde, intentaban hablar contigo [ni yo sabía dariya -árabe marroquí- entonces ni ellos, inglés] y enseñarte. Se venían todos los familiares a la casa, te traían regalos y no te conocían.

Una vez que vivo ahí, veo que no hay tanta diferencia con los españoles. Tienen la misma cultura de la familia, del hospedaje, de la calle… Nos parecemos mucho más los españoles a los marroquíes que a los británicos [Sonia vivió en Reino Unido dos años]. Aunque hubo malos entendidos socioculturales cuando llegué.

¿Qué malos entendidos?

Había tenido una cena en casa y, para no olvidarme, puse la basura fuera en el felpudo. Me quedaban 10 minutos para salir. Mi vecino salió con su niño y me empezó a gritar en dariya, pero no le entendía [ahora ya sí sé algo de dariya]. Hice un gesto de amabilidad.

Pregunté al portero, que hablaba español y me preguntó: “¿Había una botella de vino dentro o de alcohol? Es por eso. Tienes que envolverla en papel de periódico y tirarla”. Cuando vas a comprar compresas, te las envuelven en papel de periódico y te lo dan. Lo entiendo, tienen su cultura, él está educando a su hijo. Fue ofensivo para esta cultura o para esta persona concreta.

“En Alhucemas me siento como en casa”

¿Cuál es la experiencia más bonita que ha vivido en Marruecos?

De los viajes siempre te acuerdas. El primer coche de alquiler. Bajé yo conduciendo hasta el Valle de las Rosas. Conocí toda la parte sur, que es muy diferente: más árida, las casas son de adobe, la comida es distinta, hay carreteras largas y largas y rectas…

Y mis primeros viajes a Alhucemas, con el cineasta Tarek Idrissi, mi mejor amigo. Fui a la fiesta por el nacimiento de su hija. Hay algo que me une a Alhucemas, es gente muy noble, van de frente. Tengo amistad con mucha gente ahí. Es un sitio agreste, pero hay chiringuitos en la playa, el modo de vida es como hippie, me gusta. El parque de Alhucemas es una maravilla, con una de las mezquitas más antiguas. Es gente que no juzga, que te acoge y te acepta como eres. Alhucemas es precioso. Yo me siento como en casa. Mi pueblo preferido es Assilah. Ahora ya tiene aeropuerto también, están arreglando carreteras.

Las personas del Hirak [las protestas del Movimiento del Rif que comenzaron en Alhucemas en 2016] quería mejoras; a mí nunca me han dicho que quisieran independencia. En Marruecos, hay zonas muy pobres… Hay muchas desigualdades.

¿Qué es lo que más le gusta de la oferta cultural del país?

Ha ganado mucho. Hay varios cines en Rabat, abrieron el Renaissance con teatro de improvisación y grupos de música, jazz sessions. En los bares siempre hay música en vivo, de música africana. Es una manera muy diferente de ocio a España. Allí todo son restaurantes, porque estás bailando o tomando algo y la gente está sentada cenando y se levanta a bailar. Puedes pedir una botella [de alcohol] entre todos. La bebida está unida a la comida.

¿Cómo funciona el tema del alcohol en los restaurantes?

En los que venden alcohol, no hay problema. Cuando va a ser el Día del Profeta [en el que en Marruecos se conmemora su nacimiento], dos o tres días antes dejan de dar alcohol. En un sitio en Ramadán nos pusieron una cortina y fuimos también con dos amigas marroquíes [musulmanas], que en Ramadán no beben. Nos separaron con una tela y comimos para un lado. Entonces yo dije que no quería beber, por respeto. En Ramadán es multa o cárcel.

¿Qué es lo que más le gusta de la gente en Marruecos?

Te dan todo. [Cuando me han acogido en casas mientras cubría alguna información,] yo les daba lo que me costaba un hotel cada día, pero no me lo querían aceptar. Lo he hecho en varias ocasiones, y la verdad: es una manera importante de conocer la cultura también. Desde luego desde el Hilton no es lo mismo.

Los periodistas estamos mejor reconocidos que en España. Te acogen. [Es] la hospitalidad [de] la gente más pobre y rural.

“Todo tiene relación con la música en Marruecos. Mi sitio es Al Yacoute, que está en Rabat, un pub con música del África subsahariana en directo”

Recomiéndenos un lugar de la geografía marroquí que la enamore.

Alhucemas. Ha cambiado mucho. Ahora está un poco triste. Se ha vaciado. A los funcionarios les han trasladado a Tánger. Los pescadores se han ido porque el atún negro rompe las redes. Hay muchos migrantes. Es un lugar donde había mucha gente joven. Se ha quedado muy vacío. Es un paraíso natural: las playas, el mar, la comida. En el puerto puedes elegir el pescado que quieras.

Assilah tiene una medina preciosa y muy accesible, al lado de Tánger. Toda la costa norte tiene unas puestas de sol alucinantes. Hay playas flipantes alrededor de Sidi Ifni.

¿A dónde le gusta ir en su tiempo libre?

Todo tiene relación con la música en Marruecos. Mi sitio es Al Yacoute, que está en Rabat. Es un pub con música del África subsahariana en directo. Es más alternativo que otros bares. Hay mucha gente subsahariana, mucha de Camerún y Senegal, que vive en Rabat.

Pero al Yacoute hace años que no voy, porque llevo dos años en Tánger. El Number One es mi bar de cabecera en Tánger. Está abierto todo el día. Puedes comer, cenar… es como el Pepe Botella de Madrid. Me gusta mucho el Hotel Chellah: tiene una piscina y jardín y puedes ir a cenar. En verano tienen un escenario como los que se montan en las fiestas del pueblo.

“Los insultos duelen cuando quieres a un pueblo”

¿Qué es lo que le sigue sorprendiendo una década después?

El tema de las libertades. Dan cinco pasos pa’lante y cinco pa’tras. No ha mejorado mucho en tres niveles de ley: de calle, de religión y la francesa. Los marroquíes mismos lo llaman esquizofrenia. Hay un caos mental importante, que no lo encuentro en Argelia tanto, y en Túnez, nada. En Marruecos no hay separación de poderes y el comendador de los creyentes es el Rey.

A pesar de que hace diez años que están pidiendo cambios sociales, todavía una persona homosexual va a la cárcel. Ahora mismo tienen a ministros con los que están negociando que son homosexuales. Y lo permiten porque son extranjeros. No se podría ver un ministro como Grande- Marlaska, con una pareja estable.

Tampoco puede ser que haya periodistas en la cárcel. O como lo que me ha pasado a mí, que me estén insultando desde 250 cuentas [de redes sociales]. Ahora están haciendo investigaciones, porque lo he denunciado. No se puede permitir tratar así a profesionales. A nosotros nos insultan, pero es que a estas personas las meten en la cárcel, les hacen la vida imposible.

Es todo muy esquizofrénico. Y esto es muy difícil de digerir, y es muy doloroso cuando quieres a un pueblo. Te da pena, porque tú cuando quieras, coges, cierras la puerta y te vas. Pero estas personas continúan ahí. Eso es difícil. Yo creo que esto me choca, porque estás contando todo el rato: evolución económica, un montón de acuerdos con países… y luego al mismo tiempo, una falta de libertad que tiene que ver con la religión malentendida o muy confundida con otras cosas.

No se pueden penalizar cosas como las relaciones prematrimoniales. Es una sociedad superpatriarcal. No conozco a ninguna mujer que haya pasado por mis clases que no te pregunte ‘¿pero, cómo no te has casado?’, ‘¿por qué no has tenido hijos?’. Como que les da pena, es una obsesión. A mí me sorprende mucho que a día de hoy una mujer con 35 años viva en casa de sus padres hasta que se case.

Una de las mejores lecciones que me han dado es el tema de los conceptos. Tú hablas de una palabra [como el matrimonio] y te estás haciendo en la cabeza una imagen; y ellos están haciéndose otra imagen distinta de lo mismo. Yo les entiendo ahora mucho mejor y muchas veces digo: “Estoy marroquinizada”.

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**YA DISPONIBLE otra entrega del #PrismaDelCorresponsal con

JOSE NARANJO, corresponsal en África subsahariana: “Entras y te das cuenta de su diversidad y riqueza espectacular”

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Un juez había decretado cero alcohol para el festival de música «Escudo y Espada», porque entendía que podría propiciar enfrentamientos violentos «dado el carácter combativo-agresivo del evento», informa el diario local Die Morgenpost. La policía confiscó 4.200 litros de cerveza a los organizadores del festival el viernes.

Pero los ciudadanos de Ostritz, un pueblo de menos de 2.500 habitantes fronterizo con Polonia, quisieron movilizarse para impedir también la compra de cerveza en los alrededores del festival de ultraderecha. Se hicieron con las más de 100 cajas de cerveza que había a la venta en el supermercado local.

«Mi impresión es que las protestas de la sociedad civil influyen. Los neonazis ven que no son bienvenidos en Ostritz», declaró Michael Schlitt a la agencia de noticias alemana DPA. Schlitt es el presidente de la Fundación Internacional para el Encuentro San Marienthal, una organización local que impulsó esta compra masiva de cerveza.

Al festival neonazi acudieron entre 500 y 600 personas, mientras que en las manifestaciones contra este encuentro -incluidas una fiesta paralela por la paz- participaron alrededor de 2.000 personas, según datos de la Policía recogidos por DPA. La Policía se había movilizado con 1.400 agentes.

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